Більшість автолюбителів рано чи пізно стикаються з необхідністю замінити лампу у фарі. Це досить нескладно, якщо дотримуватися простих інструкції.

Більшість сучасних моделей фар влаштовані так, що для заміни в них лампочки не потрібно демонтувати саму фару, а лише прибрати захисний ковпак з цоколя і зняти його разом з лампою. В сучасних фарах лампа складається з розсіювача, відбивача і власне джерела світла – як правило, це лампа розжарювання. Розсіювач може бути рухомим для зміни кута падіння світлового потоку.

У багатьох моделях автомобілів зміна освітлення відбувається за допомогою блоку електронного управління. В такому випадку необхідно спершу вимкнути фару від автомобільної енергосистеми, а потім вже здійснювати заміну лампи. Перевірте чистоту і загальний стан контактів перед тим, як замінити лампу. Слід мати на увазі, що заміна перегорілих ламп в покажчиках повороту і лампах заднього виду зажадає повного демонтажу фари.

Заміну лампи слід почати з відкручування гвинтів кріплення освітлювального блоку.
Тільки після цього ви зможете отримати доступ до механізму кріплення самої лампи. Освітлювальний прилад потрібно знімати обережно і плавно, щоб не пошкодити його фіксатори. Після того, як ви відкриєте доступ до гнізда лампи, можна починати акуратно відкручувати його, плавно повертаючи проти годинникової стрілки. Після цього ви зможете витягти його з корпусу автомобіля і замінити перегорілу лампу.

Деякі лампи кріпляться на спеціальних власниках. Які досить просто відігнути, щоб витягти лампу. Це дозволяє міняти лампочку в будь-яких умовах, навіть за відсутності відповідного інструменту.

Перед тим, як приступити до збірці фари, доцільно очистити простір навколо місця кріплення освітлювального блоку. Рекомендується видалити зайву вологу і бруд, можлива навіть обробка стиків герметиком, якщо виявлені місця локального проникнення вологи. Це може істотно продовжити термін служби фари. В іншому збірка фари проводиться аналогічно її демонтажу.

Як бачите, заміна лампи в автомобільній фарі – проста процедура, доступна навіть водієві без особливих навичок.

Манго – фрукт хоча і екзотичний, але досить популярний у нас в країні. Багато садівники і аматори кімнатних рослин із задоволенням вирощували б його соковиті та ароматні плоди. Хоча батьківщина манго – тропіки, цілком можнавиростити мангоі в нашій смузі, тільки не в саду, а вдома. Зрозуміло, для цього необхідно створити йому відповідні умови.

Перш за все необхідно забезпечити йому добре освітлене тепле і сонячне місце. Горщик, у який буде посаджено манго, повинен бути досить великим, тому що манго має сильно розвинену кореневу систему.

Грунт для манго повинна добре дренувати, ні в якому разі не можна допускати її пересихання. Після цвітіння, коли починають визрівати плоди, полив значно скорочують, щоб листя деревця не никнуть.Повітря повинен бути досить вологим, але спеціального зволоження і обприскування манго не потрібно.

Навесні манго необхідно підрізати крону для правильного її формування. Під час росту (весна, літо) манго підгодовують мінеральними добривами, восени ж її припиняють. Манго можливо виростити як з кісточки, так і з саджанця – щепленням. Останній метод є кращим, тому що дозволяє бачити планований результат – колір, сорт і смак майбутніх плодів. З кісточок вирощують сіянці, які використовуються для щеплення. Деревця манго починають приносити плоди через 1-2 роки після щеплення.
Перші роки манго не можна дозволяти плодоносити, з якою метою у деревця прибираються квіткові волоті. Проте в тому випадку, якщо видалити волоті занадто рано, манго може розквітнути знову, і не один раз. Тому квіткові волоті видаляють після оформлення перших квітів.

Коли у деревця сформується досить сильна крона, можна дозволити йому плодоносити . Однак у перший рік плодів треба залишити дуже мало, лише в цьому випадку вони будуть досить великими і їстівними.

Якщо ж ви все-таки хочете спробувативиростити мангоз кісточки, очистіть її від оболонки і помістіть для пророщування в сфагнум. Необхідно підтримувати високу температуру в місці пророщування – не нижче двадцяти двох градусів. Насіння проростає від двох тижнів до місяця, після чого їх можна пересадити в поживний субстрат і помістити в добре освітлене тепле місце.

Деревця, вирощені з кісточки, здатні до плодоношення через шість років. Щоб прискорити плодоношення, можна прищепити саджанці на другому році. Щеплення роблять у кінці літа. Відразу після щеплення саджанці необхідно укрити від сонця до тих пір, поки привой не почне зростати.

Грунт для саджанців манго повинні бути слабокислою, легкої та насиченою поживними елементами.

Як бачите, у вирощуванні манго в домашніх умовах немає нічого складного.

В даний час багато довіряють збірку і установку кухонних меблів і техніки професіоналам. Проте до цих пір достатня кількість людей воліє робити все в будинку своїми руками,  і встановити мийку на кухню вони теж хочуть самі. Зробити це не так вже й складно, достатньо ознайомитися з найпростішої інструкцією.

Перш за все необхідно запастися усіма потрібними предметами і матеріалами. Це електролобзик, плоскогубці, викрутка, струбцини, герметик, цемент, скотч, дриль, розвідний ключ, олівець, рулетка і вкрай бажано – захисні окуляри.

У першу чергу необхідно розмітити стільницю під установку миття. Для цього стільницю демонтують і розкладають на зручній стійкій поверхні. На стільницю наноситься розмітка на тому місці, куди буде врізатися мийка. Треба зазначити, що багато виробників включають шаблон для розмітки в комплектацію мийки. Якщо ж такого шаблону немає, що можна прикласти до стільниці мийку і обвести по краю, а потім зробити ще один контур з відступом в півтора сантиметра – робітник.

Тепер можна приступити до випилювання мийки. Для цього необхідно просвердлити по кутах отриманого контуру отвору діаметром не менше сантиметра. Ці отвори послужать для введення леза електролобзика. Потім акуратно випилюємо електролобзиком отвір під мийку по робочому контуру. Після випилювання потрібно очистити стільницю від бруду і тирси.

На місце зрізу наноситься герметик пензлем або шпателем. В якості герметика може використовуватися епоксидна смола, силікон і т.п. Вибір герметика залежить від матеріалу, з якого зроблена стільниця. Кам’яні стільниці обробляються виключно силіконом, пластик, дерево і метал допускають використання інших видів герметика. Шар герметика повинен бути однорідним і безперервним, інакше в процесі експлуатації мийки під неї буде затікати вода. Герметик повинен схопитися зі стільницею, тому дайте йому деякий час постояти.

Після цього можна встановлювати стільницю на її місце в кухонному гарнітурі. Тільки після установки стільниці можна встановлювати на неї мийку. До стільниці вона кріпиться або за допомогою силікону, або на клейку стрічку ущільнювача. Іноді такі стрічки поставляються разом з мийкою. Дл установки на силікон мийка обмазується їм з внутрішньої (зворотного) сторони, стрічку же наклеюють якомога ближче до краю мийки.

Потім слід встановити мийку на стільницю. За допомогою струбцин або поставляються в комплекті з мийкою кріплень акуратно притисніть мийку до стільниці і залиште на деякий час.

У випадку, якщо силікон або клейка стрічка видно з-під країв мийки, видаліть їх надлишки. От і все, мийка встановлена!

Вибрати мийку з різноманіття представлених на ринку моделей не завжди буває просто. Крім особистих уподобань господаря кухні слід враховувати і деякі технічні нюанси.

Насамперед визначтеся з формою миття. У порівнянні з квадратними моделями круглі є кілька більш місткими. Іноді кухонний гарнітур передбачає використання кутовий мийки. Сучасні мийки часто мають більше однієї чаші, що дозволяє розділяти брудний посуд і призначені для миття овочі та фрукти. Форма миття визначається в такому випадку не самими чашами, в крилами з боків, які можуть бути будь-якої форми. Чаші мийок також розрізняються за обсягом, і тут слід виходити з кількості чоловік у сім’ї і частоти миття посуду. Крила мийок служать не тільки для зручності врізання її в стільницю, а й використовуються як сушарки приладів.

За типом установки мийки діляться на врізні і накладні. Накладні мийки встановлюються на спеціальні підставки без стільниці, а для монтажу врізних проробляється отвір у стільниці. Мийка кріпиться в отворі за допомогою герметика і спеціальних затискачів.

Для того, щобвибрати мийку, що ідеально підходить саме вам, визначтеся і з матеріалом, з якого вона буде виготовлена. Кухонні мийки виготовляються з матеріалів, здатних витримати вплив абразивних матеріалів, агресивних миючих засобів і різкі перепади температури.
Миття з високоякісної нержавіючої сталі задовольняють всім цим вимогам. Визначається якість стали з допомогою магніту: на сталь гарної якості магніт не повинен різко прилипати, так як це означає дуже високий вміст заліза, а це може привести до корозії. За високоякісному сплаву магніт як би ковзає, не прилипаючи повністю.

Мийки з композитів (гранітна крихта з акрилом) виглядають як справжній масив каменю, що сильно підвищує їх привабливість. Композитні мийки витримують всі необхідні навантаження, вплив кислотою і лугом, вони жароміцні та екологічно чисті. Від моєї з нержавіючої сталі їх вигідно відрізняє різноманіття колірних і дизайнерських рішень а також “дорого” зовнішній вигляд – втім, вони і справді коштують недешево. Такі мийки практично не брудняться, так як до їх поверхні не пристають ні жир, ні такі загальновідомі вороги кухонних чистоти, як чай та кава. Крім того, композитні мийки мають властивість поглинати шум падаючої в них води.

При наявному в даний час різноманітті видів мийок для вас не складе труднощів вибрати собі оптимально підходящий вам варіант.

Будь садівник рано чи пізно стикається з необхідністю проростити насіння у себе вдома. Для того, щоб домогтися сходів, мало просто замочити насіння – існує багато способів прискорити їх проростання.

Один із способів – це штучна стратифікація, тобто зберігання насіння при знижених позитивних температурах. Для цього насіння змішують з торф’яної крихтою або зволоженим грубозернистим піском і зберігають у приміщенні з позитивною температурою не вище 5 градусів, постійно підтримуючи їх зволоженими. Насіння необхідно регулярно перевіряти на предмет проростання і при першій появі сходів відразу ж виставляти ящики в добре освітлене місце. При строгому дотриманні правильного температурного режиму можливо отримати перші сходи вже в лютому-березні, так що у сіянців буде достатньо часу на ріст і підготовку.

Другий спосіб проростити насіння– це промораживание, тобто зберігання насіння при негативних температурах (наприклад, в морозильних камерах). Хороші результати дає багаторазове промораживание. Для цього насіння періодично висипають в невеликі ємності й заливають водою так, щоб вони були повністю нею покриті. У такому стані їх залишають при кімнатній температурі на кілька годин, а потім знову прибирають в морозильну камеру.
Можна чергувати це вдень і вночі, прибираючи насіння в морозилку на ніч. Так слід повторити п’ять-сім разів. Це значно збільшує швидкість і дружність проростання насіння.

Ще один спосіб – це скарифікація, тобто пошкодження оболонки насіння для прискорення проростання. Такий спосіб застосовується для рослин, насіння яких не властивий період спокою. Для запобігання несвоєчасного проростання природа постачає таке насіння твердої водонепроникною оболонкою, так що замочування цього насіння не дасть жодних результатів. Для ушкодження оболонки насіння обробляються окропом або піддаються впливу контрастних температур – їх поміщають в марлевий мішечок і поперемінно опускають то в окріп, то в крижану воду. Також можна перетирати таке насіння з великим піском, акуратно надпилюють, проколювати. Хімічна скарифікація увазі вплив на оболонку насіння концентрованими кислотами. Однак цей спосіб небажано застосовувати в домашніх умовах.

Також існують промислові фітогормональний кошти для прискорення росту, які додаються в воду пророщуване насіння. В даний час вибір подібних препаратів досить широкий і навіть може бути орієнтований на насіння певних культур.