Для того, щоб повісити люстру, не потрібно володіти спеціальними професійними навичками. Однак базові знання про побутову електриці вам все ж знадобляться.

Для початку перевірте, чи є у вас все необхідне для того, щоб повісити люстру. По-перше, у вас повинна бути драбина або інша стійка опора. Крім того, вам знадобляться деякі інструменти: пасатижі, кусачки, викрутка з індикатором напруги, викрутка з вузьким жалом і монтажні затиски (так звані “жаби”). Не забудьте також подбати про те, щоб кімната була досить добре освітлена, адже ви не зможете користуватися освітлювальними приладами під час роботи. Вкрай бажано перед початком робіт запастися ліхтариком.

Люстри зазвичай вішаються на заздалегідь підготовлений гак. Його необхідно ретельно обмотати ізолентою або іншим не пропускає ток матеріалом. Бажано нанести ізоляційну стрічку не менше ніж в два шари – для виключення непокритою поверхні. Обов’язково перегляньте інструкцією до вашого освітлювального приладу і переконайтеся, що його використання не вимагає обов’язкового заземлення. В іншому випадку необхідно буде заземлити його.

Тепер слід приступити до знеструмлення приміщення. Для цього потрібно вимкнути автоматичний вимикач на електричному лічильнику, а відсутність в мережі напругиперевірити викруткою-індикатором. На стелі повинні перебувати три закінчення проводу (два кінці – “фаза”, а один кінець – “нуль”). “Нульовий” кінчик згодом буде направлений в монтажну коробку, а “фазні” – до вимикача.
Всі три кінця зачищаються (слід оголити не менше 3-4 мм дроту) і розводяться в сторони так, щоб вони не стикалися.

Тепер нам необхідно визначити, які ж з закінчень є “фазними”, а який – “нульовим”. Для цього ми переводимо автоматичний вимикач у включений стан і перевіряємо кінці проводів викруткою-індикатором. На тих проводах, де буде “фаза”, лампочка зажевріє, на “нулі” ж – ні. Бажано позначити дроти, щоб не переплутати їх згодом. Треба відзначити, що сучасні дроту не потрібно перевіряти на фазність: вони мають обов’язкове маркування. Провід з “фазою” маркуються чорно-коричневим, а “нульові” – синім кольором.

Така ж маркування може бути і у проводів люстри. В іншому випадку фазність проводів перевіряється наступним чином. Два дроти приєднуються до розетки. Частина ламп повинна загорітися, позначаємо дроти, які в цей момент були приєднані до мережі. Тепер змінюємо один з проводів на третій. У випадку, якщо загорілася друга частина ламп, перший провід є “нульовим”, а другий і третій (які мінялися місцями) – “фазні”. Якщо ж лампи не загорілися, значить вийнятий з розетки дріт є “нульовим”.

Тепер можна приступити до монтажу люстри. Сама вона вішається на гак, а її “нульовий” провід з’єднується з “нульовим” же проводом на стелі. “Фазні” проводу також з’єднуються між собою. Перевіривши роботу люстри на включення і виключення, можна загвинчувати захисний ковпачок, що закриває з’єднані дроти.

Як бачите, повісити люстру своїми руками досить нескладно.

Для того, щоб вибрати люстру в квартиру, необхідно врахувати багато чинників, адже зараз на ринку освітлювальних приладів представлений найширший діапазон люстр. Треба визначитися не тільки з тим, наскільки гармонійно впишеться вибрана люстра в інтер’єр, але і питаннями її функціональності. Правильне освітлення кімнати суттєво впливає на працездатність і самопочуття живуть в ній людей.

Для того, щоб вибрати люстру, потрібно насамперед визначитися з необхідною потужністю світлового потоку. Якщо освітлення буде недостатньо яскравим, то у мешканців кімнати може зіпсуватися зір, але і занадто яскраве світло також шкідливий для очей: він викликає перевтому і головний біль. Яскравість світла, що дається люстрою, залежить не тільки від номінальної потужності використовуваних в ній ламп, але і від їх типу.

Найпоширеніший тип ламп – прості лампи розжарювання, яким багато хто віддає перевагу в силу усталеної звички. Світло від таких ламп теплий, нерізкий і добре сприймається людським зором. Однак у цих ламп є і істотний недолік: у порівнянні з споживаним напругою вихід світлового потоку у них дуже малий. ККД таких ламп оцінюється приблизно в п’ять відсотків, а крім того, вони нерідко перегорають. Також лампи розжарювання мають властивість нагріватися, що може привести до деформації і псування плафона або деталей люстри.

Хорошим і економічним варіантом є люмінесцентні лампи. Потужність їх світлового потоку в кілька разів вище, ніж у ламп розжарювання з тим же номінальною напругою.

Світло від люмінесцентних ламп холодний, білий, що кілька менш комфортно для людського ока. Порівняно висока вартість люмінесцентних ламп порівняно з лампами розжарювання не повинна вас бентежити: ця різниця повністю компенсується довгим терміном служби, адже люмінесцентні лампи не перегорають так часто, як лампи розжарювання.

За типом кріплення існують два види люстр : класичні моделі і стельові. Класична модель кріпиться за допомогою підвісу, а стельова виглядає як би притиснутою до поверхні стелі і виконуються зазвичай у вигляді опуклих “тарілок”. Такі люстри добре підходять для установки в кімнатах з невеликою площею або низькими стелями, так як підвісні люстри будуть займати в таких приміщеннях дуже великий об’єм.

При виборі люстри зверніть увагу на колір і розташування плафона. Якщо його форма має на увазі, що світло буде йти крізь нього, то колір люстри слід вибирати особливо ретельно: підібрати його під шпалери або колір меблів буде недостатньо, тому що кольорове освітлення буде спотворювати початковий колір інтер’єру. Також слід приділити особливу увагу типу використовуваних в люстрі ламп: у деяких ламппривабливий і нестандартний зовнішній вигляд поєднується з нестандартним цоколем, що ускладнює їх заміну і покупку.

Слідуючи перерахованим радам. Ви легко зможете вибрати відповідну люстру для вашої квартири.

У холодну пору року як ніколи актуальним стає питання посилення опалення в кімнатах. Для того, щоб створити найбільш комфортний клімат в приміщенні, необхідно знати, як вибрати обігрівач.

Один з найпоширеніших типів обігрівачів – масляні. Принцип роботи цих обігрівачів простий: яка була всередині масло нагрівається і розігріває метал, який поширює тепло навколо себе. Зазвичай такі радіатори робляться у вигляді батареї з металевими ребрами і розсіюють тепло в усі сторони. Багато моделей таких обігрівачів мають термостат, що дозволяє підтримувати задану температуру. Істотною перевагою масляних обігрівачів є їх абсолютна безшумність. Масляні обігрівачі не вимагають особливого догляду -досить протирати їх від пилу. Крім усього іншого, масляні обігрівачі абсолютно не пожежонебезпечні, проте їх корпус сильно нагрівається, тому доторкатися до них не можна.

Обігрівачі конвекторного типу, або просто конвектори, також представлені в наш час на ринку. Було б помилкою порівнювати їх з конвекторами старого покоління, так як сучасні конвектори значно перевершують їх по потужності і відповідають правилам пожежної безпеки. Принцип дії обігрівачів конвекторного типу простий: нагрівання подається на вигнутий металевий прут, який перебуває в захисному корпусі. Тепло поширюється, як правило, через грати в корпусі. Конвектори випускаються настінні й підлогові, відрізняючись наявністю кріплень і дизайном.

Хоча конвекторні обігрівачі не здатні швидко підняти температуру в неопалюваному приміщенні, вони можуть тривалий час підтримувати температуру на заданому рівні. Корпус конвектора нагрівається незначно, тому до них цілком можна доторкатися.

Ще одні тип обігрівачів дуже схожий з конвектором за принципом дії – це тепловий вентилятор. Нагрівальним елементом є металева спіраль, а конвекція теплого повітря здійснюється за рахунок вентилятора. Більшість сучасних моделей теплових вентиляторів безшумні. Безсумнівним достоїнством таких обігрівачів є висока швидкість нагріву кімнати за рахунок посиленої циркуляції повітря.

Для того, щоб вибрати обігрівач підходящого вам типу, слід задатися питанням про те, які нюанси для вас найбільш важливі при обігріві приміщення. Для підтримки постійної температури в приміщенні підійдуть масляні або конвекторні обігрівачі з термостатом. У випадку, якщо в будинку є маленькі діти, слід віддати перевагу обігрівачів зі слабо нагрівається корпусом. Високу швидкість обігріву повітря найкраще забезпечить теплової вентилятор.

Виходячи з вашої конкретної ситуації, ви без зусиль зможете підібрати необхідний вам тип обігрівача.

Нині посудомийна машина є необхідним атрибутом будь-якої квартири, де мешкає родина з кількох людей. Переваги використання посудомийної машини очевидні: крім того, що вона допомагає економити час, миття в посудомийній машині є набагато більш гігієнічним, так як дозволяє мити посуд водою дуже високої температури.

Більш того, завдяки наявним в ній фільтрам посудомийна машина пом’якшує воду і видаляє багато шкідливі домішки. Для того, щоб вибрати посудомийну машину, необхідно ознайомитися з деякими основними їх характеристиками.

Перш за все слід визначитися, яка модель вам необхідна – вбудована або зовнішньої установки. Вбудовувані моделі можуть бути повністю приховані елементами кухонних меблів або мати відкриті кнопки та інші елементи управління. Подібні нюанси слід вирішувати, виходячи з наявної у вас кухонних меблів.

Обсяги машин також відрізняються – від великогабаритних ( розраховані не менш ніж на 12 комплектів посуду) до компактних (від 4 комплектів). Обсяги вибираються виходячи з внутрішнього розпорядку сім’ї та кількості осіб в ній. Хтось віддає перевагу запускати посудомийну машину по кілька разів на день, а хтось намагається обмежитися одним запуском, так що питання вибору обсягу досить індивідуальні і визначаються не тільки розмірами меблів.

Як і у пральних машин, у посудомийних є декілька режимів миття.
Крім стандартного, це звичайно ще й режим з додатковим миттям, режим із замочуванням і режим прискореного миття з економією електроенергії. Деякі моделі машин визначають потрібні режим самі, в інших користувач встановлює їх вручну. Крім перерахованих чотирьох режимів, існують і різні варіації, але безумовно необхідними варто вважати все ж саме ці чотири.

Використання посудомийної машини значно скорочує споживання води, що вкрай важливо для квартир з лічильником на воду. Справа в тому, що посудомийна машина миє відразу ж усім необхідним обсягом води, в тому час як людина дробить її на окремі дії, не кажучи вже про час, що витрачається на витирання та збирання чистого посуду – часу, коли вода тече з-під крана даремно .

Крім економії води, варто подумати і про економію електроенергії. Для цього слід вибрати посудомийну машину з найвищим класом економії енергоспоживання – класом А.

Ще одним важливим моментом є рівень шуму при роботі посудомийної машини. У паспорті посудомийної машини обов’язково вказується рівень шуму в децибелах. І тут варто мати на увазі, що вбудовані посудомийні машини видають менше шуму вже тому, що заховані всередину кухонних меблів. Втім, ступінь важливості низького рівня шуму визначаєте ви самі, виходячи з планування квартири і того режиму миття посуду, якого ви збираєтеся дотримуватися.

Посудомийні машини зараз з’являються практично в кожній квартирі. Однак якщо ви вперше придбали цей корисний предмет техніки, то перш, ніж почати ним користуватися, вам доведеться підключити посудомийну машину. Це цілком можливо зробити своїми руками.

Перш, ніж підключити посудомийну машину, візьміть до уваги, що продав її магазин може відмовити вам в гарантійному обслуговуванні через непрофесійну установки і підключення машини . Крім того, навіть самі докладні інструкції можуть виявитися неправильно понятими у випадку, якщо у вас немає досвіду поводження з електроприладами і побутовою технікою, а неправильне підключення посудомийної машини (як і пральної) загрожує затокою вашої, а можливо і сусідської квартири. Будьте обережні.

Підключати посудомийну машину необхідно в безпосередній близькості від труб водопостачання і від електричної мережі. На посудомийну машину, як і на більшість побутової техніки, при перевезенні надягають спеціальні кріплення, що перешкоджають її пошкодження під час руху. Ці кріплення необхідно зняти. В процесі установки посудомийна машина повинна займати рівне. Стійке положення і не стикатися з іншими предметами меблів або побутової техніки.

Для підключення посудомийної машини до електричної мережі вкрай бажано провести від електрощита окрему лінію проводів, включаючи запобіжник і обов’язково – заземлення.
Неприпустимо підключати посудомийну машину до мережі, використовуючи подовжувач, так як він не розрахований на високі потужності енергоспоживання, якими відрізняються посудомийні машини. У кращому випадку це може привести до поломки машини або протечке, а в гіршому – до займання.

Посудомийна машина підключається до труби з холодною водою за допомогою спеціального заливного шланга, як правило продається разом з машиною. У випадку, якщо потрібна велика довжина такого шланга, можливо придбати його окремо. Подача води перекривається, а перед тим, як підключати шланг, слід відкрити кран і злити що залишилася в трубах воду. Для правильної фіксації шланга використовують спеціальні напрямні, як правило у формі літериU.

Всі прокладки і з’єднують елементи слід перевірити на герметичність та відсутність протечек. Особливу увагу треба приділити повітряному проміжку зливу, що знаходиться близько крана, і йде від нього зливного шлангу. Переливний шланг і проводить шланг повинні лежати рівно і не бути перекрученими або перетискання по всій своїй довжині. Перед тим, як запустити посудомийну машину з водою, рекомендується зробити пробний запуск без неї.

Все в порядку – значить, можна приступати до першого робочого запуску.